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有人曾说：如果生活里有阴影，你就把它拿出来好好晒晒，阳光会驱走一切黯淡！是啊，心中有佛，佛在。
那年，我们是在中秋刚过后去五台山的。我怀着复杂的心情，蹬上了我梦中向往已久的旅途。车轮不停地飞转，我的思绪也在跟随车轮的节奏飞转。映入眼帘的每一幅画面，我都想把它永远定格，永远珍藏。
沿路一簇一簇的开满了许多五颜六色的一种种叫不出名字的野花，这些花开得特别的艳丽，颜色有红色、白色、黄色，又好象是人工栽种的，在西北特有的黄土地里竞相开放，我们有一种莫名的兴奋。在金秋十月的季节里，在丰收的季节里一路有这样纯洁的鲜花陪伴，而且说这个季节也正是这种花开的时间，感觉非常幸运，去五台山的过程就有一种圣洁的感觉萦绕身心了。
五台山位于山西省东北部，方圆五百余里，雄峰矗立，高耸入云，素有“华北屋脊”的美誉。五台山主要由五座伸入云霄的高峰组成，因五座峰顶宽阔平整，平坦如台而得名。又因其虽然盛夏之际烈日炎炎，而山上却气候凉爽宜人，所以又名“清凉山”
渐渐的，我们上到了山顶，和远处的山头齐平。山和天上的云相连，云在山涧漂游。山底是纵横交错的河流。五台山的东西南北中五台尽收眼底。象人的五指一样。东台望海峰，西台挂月峰，南台锦绣峰，北台叶斗峰，中台翠岩峰。我们的目的地——台怀镇象一个手心，她位居五台的盆地。远远地已看到了五台山的标志大白塔，我的目的地马上就要到了，我的心却异常平静。
台怀镇，是五台山的中心，它也是寺院的集中地。五座山峰拱卫四周，更显佛家神秘。追溯历史，东汉初始引进佛教，为给洋和尚讲经说法找一席之地，及表彰白马驮经有功，在洛阳首建白马寺。而后，洋和尚东巡至五台山，见五台山势极似印度灵鹫山，也就是佛祖释迦佛修行处，风水及佳，经汉帝推崇建寺。这样，五台山与白马寺一样，因它的尊崇奠定了它在佛家的地位。
我过去游历过一些名山大川，那些名山大多峥嵘，险奇，葱翠，苍润，我看了就会激动，甚至感到震撼！可是，当我看到五台山时，却觉着心如止水，心境十分淡定。
五台山，普普通通，朴实无华，它那些暗黄的山体只是舒舒缓缓地铺展着，随形就势地铺展着，随随意意地铺展着，且与重重迭迭的寺院极为自然地交融着。看着看着，我竟有些莫名地感动！
“天下名山僧占多，世界善言佛说尽”这是镌于五台山龙泉寺的一副楹联，道出了天下名山与佛教的关系。
五台山为我国四大佛教名山之尊。自唐代以来就已经是驰名中外的佛教圣地了，除了它是四大菩萨之首的——文殊菩萨的道场外，她还是我国最早也是最大的国际性佛教道场，千百年来，印度、日本、蒙古等国的佛教徒到五台山朝圣的很多，有的甚至终生不离。此外它还是我国唯一一处兼有汉地佛教和藏传佛教的道场，达赖喇嘛、班禅喇嘛、大活佛等人都曾在五台山修行过，有的去世后安葬于此。唐朝历代皇帝更是视五台山为其“龙兴之地”严加保护。
五台山瑰丽的山川景色，巍峨众多的庙宇寺院，悠久丰富的历史文化遗迹，无不闪烁着诱人的华光溢彩，但五台山也很普通很古朴，色泽显得浑厚而深沉。我想，佛山之所以成为佛山，里面一定会有许多人文的因素吧？天在天上，传说中的天宫也在天上，因为藏在天上，凡人不得见，便很神秘，也很隔膜，现实中的人们似乎只有在梦境中才能恍恍惚惚地窥见天宫的廓影。可是，人们只要来到五台山，即便是初睹山容，也会感到天上的天宫就在眼前，天宫也应该是这般模样！
台怀寺庙群是五台山最为繁华地带，南北街上靠西侧都是摊点，摆着佛珠、念珠，神佛、壶盏等。我们是循着香火味儿，走进“青莲开佛国，无雨润苍生”的寺庙的。天下的佛教寺庙，给人的感觉是一样的气度和神圣。仰视佛祖的慈悲安详，俯视香客的诚恐虔诚，闻听木鱼声声入耳，面观修行中的僧人双手合十唱颂“阿弥陀佛”心便有种已至佛界的感觉。
举目望去，台怀镇掩映在庙宇之中。标志性的建筑，大白塔，以它五十六点三米的身姿，傲视苍穹。白色的塔身，在日照下熠熠生辉，塔上的风铃随风叮咚作响，塔下的信徒居士围塔祈祷，转动法轮，祈求吉祥。再向北走，显通寺豁然在目。依山而建的雄伟，恰如玉宇琼楼的式样，给它披上了一层神秘的面纱。五台山的庙，有青庙黄之分，青庙住的是和尚，黄庙住的是喇嘛，而显通寺是青庙之首，地位之尊可见一斑。众多的传奇故事，更让人匪夷所思。
就在我们刚刚爬到登黛螺顶必经的“大智路”起点处时，回头看到，不远处有一位年轻的僧侣正叩拜着向这里走来，五步一次五体投地地朝拜。青色的僧袍已湿到腰际，双手和脑门上满是黑色的泥。看到他，我不禁想，他是从什么时候出发来这里的？他离这里有多远？从衣着来看，衣服已经被磨得又旧又破，知道他已经走了很远很远的路。一步一拜要什么时候才到得了顶上？这难道是他每天的功课吗？他一脸的庄重神情，口中念念有词。我们必须继续赶路了，因为必须在规定的时间内回到指定地点。年轻的僧侣被我们甩在了很远的后面。往上走，我才看到大智路上有许许多多如僧侣般叩拜的人们，不用说，他们的目的跟我们不同。我猜想不出在这些叩拜前行的人们心里，装着怎样的愿望，更不知道他们这样做是否真的能实现他们的愿望。难道他们也是为了“无雨润苍生”？但至少有一点是肯定的，那就是他们相信“佛不欺我”
佛教隆盛了几千年，不说别的，光是人们在佛身上凝聚的心思和赋予的情感，就足以使佛深解人间的向往。宗教是有力量的，这力量并不是来自不可知的神灵，却恰恰是来自深信宗教的人。他们的虔诚给宗教以力量，同时他们的痛苦和向往也在宗教中获得了安慰与释放。历经岁月淘洗，累世相传，所有的神秘和灵验变得不容置疑，山山水水也都有了灵性，充满智慧。
曲曲弯弯路，重重叠叠山，又爬了四十分钟的山，我们便跨进了佛母洞。
洞口为椭圆性，仅容五人，洞深五丈，分内洞和外洞，两洞之间有小石孔，仅容身出入内洞。佛母的意思即是脱胎换骨。洞顶滴着清凉的水滴，周围是水珠儿，便奇怪，如此潮湿的地方也能让香火得以延续不断，这不能不说是奇观了。如若生活中人们之间都象那清凉的水珠儿一样，便不会有太多的烦恼与忧愁了。
传说，朝山礼佛者，入洞为“投佛母胎”出洞为“佛母重生”出入小石孔一次，等于转生一回，得到佛母恩赐，可以消灾免难。我入洞一次也出洞一次，那么，我前生是何物？如今重又转世，又为何物？
别了佛母洞，越过台怀镇前的清水河，再气喘吁吁地爬完一千零八十层台阶，黛螺顶寺院就呈现在面前。
登上黛螺顶，山门前牌楼一座，石狮一对，内有乾隆帝御制大螺顶碑记一幢。往里走，风景幽雅，宜人高瞻，俯瞰远处，便觉心旷神怡，使人有种奋发的积极。
黛螺顶，是一座俏立于中台的孤峰，峰顶承载着一些寺院，这种营造方式真是独具匠心！入寺，就见几个游客围着一通刻有汉蒙双文的石碑说长道短，说是这里的开寺高僧，本为清朝一位天子的私生子。此人，待天机泄露，知晓了自己的身世，便毅然出家了，用自己的禁欲来无声地对抗父皇的纵欲。天子得知此事，惶惶然然地来寻自己的骨血，却又怕天威震子，于是便于山下弃轿，让人背上了黛螺顶，爱子之情可见一斑！
这一传说，为这清冷之地平添了浓浓的人情味儿！黛螺顶上的佛殿，均为砖木结构，结构严谨，匠功精道，那些砖缝犹如刀划印痕。
龙泉寺内，几个艺僧正在忙活，有的雕像，有的塑像，有的绘像，神请都很专注。其实，他们在塑造佛像时，已将自己的面影融了进去，那真是莫大的精神享受！
从大殿做完佛事的僧侣们，出来不仅沐浴了阳光，而且每人还分得一捧洁白的牛奶。他们，用双手捧到嘴旁品咂几口，随后又将剩余的牛奶全都抹到了自己的秃顶上，这似乎也是一种崇佛的礼仪。
我，还去了十方阁，我的好奇心又驱使我进了一间静室，我看到外屋角落的灶台上稳着一口铁锅，锅里煮着一些黑面饺子，饺子中间还稳着一壶热酒。进了里屋，又见一个身披茶色僧衣的老和尚，正在阖目打坐，他那紫铜色的瘦脸上戴着一付紫铜色的圆形眼镜，看上去很象一座紫铜雕像！我正想发问，旁边一个穿着青袍的僧人就对我悄悄发话，说是这位西藏高僧正在做功，闲人请勿打扰。我听了，紧忙退了出去。
从黛螺顶上返回时，我没有再看到那个跪拜的年轻僧人，想必他还在朝拜的路上。
远远地回望刚刚走过的大智路，像一条飘带垂在绿色的山坡上，山间仍有薄雾缭绕，上上下下朝圣的人群使大智路有了动感，看上去真像是飘在那里一样。岂止是大智路，世间的每一条路上，都有怀着不同心愿的人，执著前行。
我来了，置身于五台之中，佛只听到俗人的脚步。我去了，佛记不清我的脸孔，我只是曾到此一游。都说青山如画，你却难画难描。都说青山似染，你却丹青难调。挺拔高耸，生机勃勃，似真似幻，处处芳草。走近你，如痴如醉；走近你，身轻步矫。
所有拜佛的人都满脸虔诚，他们以叩首和焚香的形式祈求佛的保佑和恩赐。我不拜佛，如果我信佛，佛在我心中，我会点一柱心香，求一份地久天长。